A je za astrofotografiju
Ako postoji nešto zbog čega se mi ljudi osjećamo maleno, to je zvjezdani zaslon koji se nadvija nad našim glavama u tamnoj, vedroj noći. Atmosferski uvjeti i blizina gradova utječu na to koliko zvijezda možemo vidjeti, ali ako ih možete vidjeti golim okom, možete ih uhvatiti na senzor fotoaparata.
Snimanje noćnog neba vodi vas u područje astro-fotografije. Iako možete znatno uložiti u visoko specijalizirani komplet, za snimanje zviježđa i širokih zvjezdanih polja nije potreban ništa više od SLR-a i stativa.
Postavite visoki ISO od 1600, upotrijebite širokokutnu leću postavljenu na najveći otvor blende i postavite način ekspozicije na Manual. Fokusirajte ručno pomoću Live Viewa: da biste to učinili, zumirajte zaslon izravno, pomičite se oko sebe da biste pronašli zvijezdu blizu središta i lagano zakrećite prsten za fokusiranje dok se ne pojavi najoštriji. Snimite brzinu zatvarača biranu na 30 sekundi. Provjerite oštrinu na ekranu: ako sve izgleda dobro, dobrodošli u nevjerojatni svijet astro-fotografije!
B je za način žarulje
Noćno snimanje zahtijeva dugu ekspoziciju kako bi se osiguralo da se slabe razine svjetlosti zabilježe na senzoru. SLR-ovi će vam trebati 30 sekundi u načinu ručne ekspozicije, ali ponekad će vam trebati veće brzine zatvarača za snimanje doista tamnih prizora poput krajolika obasjanih mjesečinom.
Korištenje načina žarulje omogućuje vam da držite okidač otvoren koliko god želite, dajući svjetlu više vremena za registraciju na slikovnom čipu. Držanje okidača po nekoliko minuta neugodno i može dovesti do neželjenog pomicanja fotoaparata, tako da je ekspozicije žarulje najbolje provesti daljinskim otpuštanjem. To vam omogućuje da jednom pritisnete gumb za pokretanje ekspozicije i jednom da biste je prekinuli, dok odbrojavate sekunde na štoperici.
C je za sastav
Uokvirivanje noćne scene lako je u dobro osvijetljenim gradovima, ali isprobajte to sa zvjezdanim nebom ili seoskim krajolikom i vidjet ćete da ništa ne možete vidjeti kroz tražilo. Način prikaza uživo često može otkriti više, ali možda ćete ipak morati snimiti probne snimke i provjeriti zaslon da biste dobili kompoziciju koju želite. To može potrajati kad su ekspozicije 30 sekundi ili više, pa se isplati imati svijetlu baklju za osvjetljavanje područja u prvom planu kako bi se utvrdili rubovi kadra. Ovo je također korisno za precizno fokusiranje, jer će se vaš AF truditi zaključati bilo što u vrlo mračnim uvjetima.
D je za dinamički raspon
Razlika između najmanje i najveće količine svjetlosti koju fotoaparat može snimiti je dinamički raspon. Na noćnim snimkama obiluje najtamnijim tonovima, pa dobivanje detalja u sjeni može rezultirati najsvjetlijim tonovima koji izgaraju u čisto bijelu. Da biste dobili detalje na oba kraja spektra, pokušajte snimiti istu scenu s različitim postavkama ekspozicije, a zatim spojite slike u softver. Za scene koje nisu toliko ekstremne, neobrađeni format vašeg fotoaparata bilježi više detalja u rasponu tonova.
E je za ekvatorijalni nosač
Izložite ekspoziciju dulju od 30 sekundi širokokutnom lećom i vidjet ćete da zvijezde prestaju biti svjetlosne točke i počinju postajati pruge. Koristite kraću žarišnu duljinu, a povećanje će ovaj efekt učiniti još vidljivijim.
Za to je kriva rotacija Zemlje. Iako je to blagoslov za one koji žele snimati staze zvijezda, to je loša vijest za svakoga tko pokušava snimiti dulje izlaganje zvijezda kako bi otkrio više detalja.
Da bi se tome suprotstavili, ozbiljni teleskopi koriste se ekvatorijalnim nosačima na motorni pogon koji se polako okreću kako bi zadržali zvijezde na istom mjestu - a kamere mogu koristiti istu vrstu uređaja. S cijenama koje kreću od nešto manje od 300 GBP / 350 USD, ekvatorijalni nosači nisu jeftini, ali možete izraditi ručno vođeni DIY nosač ‘vrata staje’ od dva lista šperploče i nekoliko matica, vijaka i šarki. Oni dobro rade za široke i standardne leće, a nebo mogu pratiti i do 10 minuta.
F je za Firespin
Stavite malo čelične vune finog mjerača u kavez za razbijanje jaja, pričvrstite je na metar žice i zapalite je turbo upaljačem, prije nego što ćete je okrenuti. To je noćna mora za zdravlje i sigurnost - ali popularna tehnika za one koji su dovoljno hrabri da je isprobaju.
Prije nego što uopće razmislite o tome, pobrinite se da ste na udaljenom vanjskom mjestu, a nema ničega nejasno zapaljivog u blizini. Nosite zaštitne naočale, kapu i pamučnu odjeću koja se neće topiti i prekrijte svu izloženu kožu kako biste smanjili rizik od opeklina.
Postavite fotoaparat na stativ daleko od centrifuge i koristite ručni način rada s otvorom blende f / 8, ISO-om 100 i brzinom zatvarača oko 30 sekundi. Rezultati su spektakularni dok se rastaljeni pramenovi odmiču, ali to može biti opasno - zato budite vrlo oprezni!
G je za Galaxy
Mliječni put je naš dom u svemiru. U tamnoj, vedroj noći možete vidjeti krak ove spiralne galaksije kao slabi sjaj. Najsvjetliji dio - galaktičko središte - nalazi se u zviježđima Strijelca i Škorpiona, a može se vidjeti sa sjeverne hemisfere između kraja ožujka i početka listopada. Nikad nije previše iznad horizonta, tako da širokokutna leća može sadržavati detalje vezane za zemlju u kadru. Tijekom zime, slabiji dio naše galaksije prolazi kroz prepoznatljiv oblik W u Kasiopeji.
Da biste snimili Mliječnu stazu, upotrijebite najširu leću i ručni (M) način. Postavite ISO na 3200 i koristite svoj najveći otvor blende (najmanji dostupni f / broj). Postavite brzinu zatvarača od 30 sekundi i koristite neobrađeni format za veću fleksibilnost kada obrađujete snimak.
H je za baklju s glavom
Jedan od neophodnih dodataka za noćno snimanje je baklja koja vam ostavlja ruku bez upotrebe za postavljanje opreme i upravljanje fotoaparatom. Mala glava baklja to čini sjajno; ako pametno kupujete, možete nabaviti i jedan s ugrađenim glavnim svjetlom i ugrađenim crvenim LED svjetlom. Potonje je izvrsno za podešavanje postavki fotoaparata, jer ako izbliza koristite svijetlo bijeli snop, učinkovito ćete zasljepiti se i pokvariti noćni vid za koji su vaše oči provele pola sata u prilagodbi.
• Vodič za kupnju najbolje baklje
Ja sam za stabilizator slike
Mnoge moderne leće imaju sofisticirane sustave za stabilizaciju slike: oni daju stvarnu prednost u suzbijanju mutnih efekata podrhtavanja fotoaparata kad ručno snimate pri manjim brzinama zatvarača. Optički stabilizatori koji se koriste u lećama mogu biti učinkoviti do 1/15 ili čak 1/8 sek, ovisno o korištenoj žarišnoj duljini, ali počinju djelovati protiv vas nakon što fotoaparat postavite na stativ. IS sustav očekuje kretanje, a ako je kamera čvrsta, vratit će se na sebe i stvoriti zamućenje. Uvijek isključite IS kad god kameru postavite na bilo koju potporu.
J je za JPEG.webp
JPEG.webp je format slikovne datoteke koji je stvorila Joint Photographic Experts Group. Fantastično je komprimirati velike slikovne datoteke kako bi ih bilo praktičnije pohraniti na memorijsku karticu ili poslati e-poštom. No kad snimate noću, potrebna vam je sva kvaliteta i kontrola koju vaš fotoaparat može prikupiti, a to JPEG.webp čini lošim izborom za fotografiranje u mraku. Ako snimate noću, umjesto toga upotrijebite neobrađeni format. (Pogledajte R za sirovo).
K je za osnovno Kit
Baterije se brže prazne po hladnom vremenu i kad snimate duže ekspozicije, zato uzmite potpuno napunjene rezervne dijelove ili dvije da vas prođu kroz snimanje. Neobrađene datoteke zauzimaju više prostora na memorijskim karticama od JPEG.webp-ova, stoga pazite da u fotoaparatu imate svježe formatiranu karticu i rezervnu u slučaju da je napunite.
Očistite leće prije nego što krenete, ali sa sobom ponesite krpu za leće ili čisti ručnik od mikrofibre u slučaju da u mraku razmažete filtre ili leće. Snažna ručna svjetiljka pomaže u fokusiranju, oslikavanju svjetla i pronalaženju puta kući, ali još je vitalnija svjetiljka za glavu. (Pogledajte H za glavu baklje).
Ako trebate pomoć u pronalaženju prave zvijezde, aplikacija za pametni telefon olakšat će vam život. Planets je besplatna aplikacija za iOS i Android koja daje 3D pogled na nebo - samo podignite telefon i pogledajte kroz zaslon.
L je za duge ekspozicije
Da biste na SLR-u zabilježili dobru ekspoziciju, potrebna vam je upravo dovoljna količina svjetlosti da dođe do senzora. To kontroliraju tri varijable: otvor blende, ISO i brzina zatvarača. Otvor je podesiva rupa na leći koja propušta više ili manje svjetlosti; ISO kontrolira svjetlosnu osjetljivost čipa; a brzina zatvarača određuje koliko dugo svjetlost smije udarati u senzor.
U vrlo slabim uvjetima jedina stvarna opcija je produljiti vrijeme izlaganja senzora svjetlu, pa se brzine zatvarača mogu produljiti na nekoliko sekundi ili čak minuta. S tako dugim vremenima ekspozicije nemoguće je držati ručni fotoaparat mirnim; tako da je za snimanje oštrih snimaka potrebna neka vrsta potpore za zaključavanje fotoaparata. Sve što se kreće u sceni postat će zamagljeno, ali kod slabog osvjetljenja i noćnih fotografija to se može iskoristiti za kreativan učinak.
M je za Mjesečevu fotografiju
Kao najveći objekt na noćnom nebu, Mjesec je tema koju mora snimiti bilo koji noćni fotograf - no umjesto otkrivanja lunarnih kratera i mora, većina pokušaja rezultira praznim bijelim diskom bez ikakvih detalja. Mjesec je puno svjetliji i puno se brže kreće nego što biste mislili, pa se morate pažljivo postaviti kako biste dobili dobro izloženi snimak.
Trebat će vam barem 300 mm leća, ali još je dulje bolje ako se uspijete domoći žarišne duljine koja je ekvivalentna 500 mm ili 600 mm.
Fotoaparati s APS-C senzorima imaju prednost u odnosu na modele s punim kadrom, jer obrezivanje senzora učinkovito povećava žarišnu duljinu za 1,5x (tako vam 400 mm daje efektivnu žarišnu duljinu od 600 mm). Objektivi Micro Four Thirds imaju faktor obrezivanja 2x žarišne duljine…. tako da bi vam postavka leće od 300 mm dala ekvivalent od 600 mm. Kompaktni fotoaparati imaju čak i veće faktore usjeva kao i manji senzori - što neke modele zumiranja i premoštavanja čini savršenim za stvarno mjesečeve planove.
S fotoaparatom na čvrstom stativu, glavni način rada postavite na Ručni (M). Za pun mjesec, otvorite otvor blende od f / 11 i brzinu zatvarača od 1/125 sek., Dok je ISO postavljen na 100. Fokusirajte pomoću AF-a, ali prebacite na MF da biste zaključali udaljenost fokusa. Ako imate način zaključavanja zrcala, uključite ga, jer će to smanjiti vibracije prilikom snimanja.
Koristite daljinsko otpuštanje ako je moguće; ako ga nemate pri ruci, postavite samookidač na 5 sekundi kako ne biste dodirivali kameru kad je snimak snimljen.
Snimite fotografiju i provjerite zaslon. Ako je presvijetlo, postavite brzinu zatvarača na 1/250 sek i ponovno snimite. Ako je pretamno, postavite otvor blende na f / 8. Važno je koristiti brzinu zatvarača od najmanje 1/125 sek. Kadrirajte se s omogućenim Live Viewom i zumirajte rub i vidjet ćete kako se Mjesec pozitivno pojasava preko zaslona!
N je za buku
Buka je zrnasta degradacija kvalitete slike koja umanjuje fine detalje i smanjuje zasićenost boja. Puno se bolje kontrolira na modernim fotoaparatima nego na modelima starim nekoliko godina, ali kako povećavate ISO vrijednost kako biste čip učinili osjetljivijim na svjetlost, povećavate i šum na slici. Da biste izbjegli buku u statičnim scenama, upotrijebite najnižu ISO vrijednost (obično 100), stativ i veću brzinu zatvarača za kompenzaciju. Za objekte koji se kreću u zatamnjenim uvjetima obično ćete morati koristiti veću ISO postavku da biste dobili oštar snimak, ali učinci buke mogu se smanjiti obradom smanjenja šuma u sirovom softveru poput Lightrooma ili Camera Rawa.
O je za optiku
Ne postoji "pravi" objektiv za noćno snimanje, ali fotografi specijalizirani za rad pri slabom osvjetljenju često svoj pristup odabiru prema "bržoj" optici. To su osnovne leće s fiksnom žarišnom duljinom i imaju veće maksimalne otvore blende od ekvivalentnih zuma. Manje su fleksibilni kad uokvirite kadar, jer morate fizički pomaknuti kameru da biste promijenili kompoziciju, ali skupljaju više svjetla - veliki faktor u slabim uvjetima. Objektiv 50 mm f / 1,8 osnovni je popularan prvi izbor za mnoge fotografe jer je brz i objektivi mogu biti vrlo povoljni. Canon 50 mm f / 1,8 košta nešto više od 100 funti, a sličan je i Nikon 50 mm f / 1,8D model.
P je za slikanje svjetlom
Snimanjem duge ekspozicije dok svijetli baklja, možete ručno osvijetliti statični objekt. Što je ekspozicija dulja, imate više vremena za pomicanje baklje - no kako biste izbjegli osvjetljavanje cijelog objekta u jednom potezu, lakše je zaključati kameru na stativu i napraviti nekoliko kraćih ekspozicija, osvjetljavajući subjekt u dijelovima odjednom. Nakon što uokvirite i fokusirate, prebacite se na MF kako biste osigurali da se fokus ne promijeni i upotrijebite ručni način rada s brzinom zatvarača 8 sekundi i otvorom blende f / 11. Postavite odgodu samookidača od 5 ili 10 sekundi kako biste omogućili da se baklja dovedete u položaj i pustite svjetlo preko objekta koristeći drugi kut za svaki snimak.
Pod uvjetom da ne premjestite kameru i ne mijenjate nijednu postavku dok snimate, trebalo bi ih biti jednostavno kombinirati. Učitajte sve slike u jedan Photoshop dokument kao zasebne slojeve. Sve ih postavite na Lighten Blend Mode na ploči Layers i svi vaši svjetlosni efekti će biti uključeni.
Kad slikate svjetlom, držite svjetlo svjetiljke cijelo vrijeme tijekom dugog izlaganja. Time se izbjegava stvaranje žarišnih točaka i sjena s tvrdim rubovima.
Q je za kvalitetu, a ne za količinu
Uz noćno fotografiranje, najbolje je u potpunosti se koncentrirati na zakucavanje određenog snimka, umjesto uzimanja vreće opreme i pokušaja snimanja baraža različitih slika. Ako su, na primjer, uvjeti za zvijezdane staze pravi, trebat će vam barem nekoliko sati da snimite snimke - i to prije nego što započnete s obradom. S prometnim stazama ili industrijskim scenama imate samo kratki prozor od oko 40 minuta da snimite ako želite snimiti neku boju na nebu. A ako se bavite projektom oslikavanja svjetlom, lako ćete provesti pola noći u uređivanju svojih svjetlosnih staza i obradi rezultata.
Pristup je vrlo različit od reaktivnijih disciplina fotografije, gdje brzo reagirate na ono što se događa. Stoga si uzmite vremena i potrudite se da napravite jedan snimak dobro, umjesto da dobijete niz prosječnih slika.
R je za Raw
Iznenadit ćete se količinom detalja koja se skriva u sjeni kadrova koje snimite noću - a najbolji način da to objavite je snimanje u sirovom formatu. Ovaj posebni format uzima podatke izravno sa senzora i omogućuje vam da ih obradite na svoj način, koristeći softver kao što je Adobe Camera Raw (ugrađen u Photoshop) ili Lightroom.
Uz vraćanje detalja sjene, možete i komprimirati istaknute dijelove kako biste učinkovito proširili dinamički raspon slike, a također možete prilagoditi temperaturu boje. Za razliku od uobičajenog formata slikovne datoteke kao što je JPEG.webp, podaci o boji nisu fiksni u sirovoj datoteci, pa se ravnoteža bijele boje vaše scene može promijeniti jednostavnim pomicanjem klizača. Možete čak prilagoditi ukupnu ekspoziciju, pa ako ste premalo snimili, možete povećati ekspoziciju da biste je ispravili.
Raw nudi brojne druge pogodnosti, a za slabe osvjetljenja i noćne slike, njegova neizmjerna fleksibilnost omogućuje vam da iz slike izvučete maksimalnu moguću kvalitetu. Ako vam je ugodnije JPEG.webp, započnite snimanje u neobrađenom + JPEG.webp formatu. To će potrošiti više prostora na memorijskoj kartici, ali i dalje ćete imati običaj JPEG.webp-a.
Sirovo Iznenadit ćete se količinom detalja koja se skriva u sjeni snimaka koje snimite noću - i to na najbolji način, pomoću softvera kao što je Adobe Camera Raw (ugrađen u
Osim vraćanja detalja sjene, možete i komprimirati istaknute dijelove kako biste učinkovito proširili dinamički raspon slike, a možete prilagoditi i temperaturu boje. Za razliku od uobičajenog formata slikovne datoteke kao što je JPEG.webp, podaci o boji nisu fiksni u sirovoj datoteci, pa se ravnoteža bijele boje vaše scene može promijeniti jednostavnim pomicanjem klizača. Možete čak prilagoditi ukupnu ekspoziciju, pa ako ste premalo snimili, možete povećati ekspoziciju da biste je ispravili.
Raw nudi mnoge druge pogodnosti, a za slabe osvjetljenja i noćne slike, njegova neizmjerna fleksibilnost omogućuje vam da iz slike izvučete maksimalnu moguću kvalitetu. Ako ste više
DSLR, CSC i čak neki vrhunski kompaktni uređaji imaju mogućnost snimanja sirovih datoteka. Iako pružaju iste pogodnosti, svaki proizvođač ima svoj tip.
S je za Zvjezdane staze
Dok se zemlja okreće oko svoje osi, čini se da se sve zvijezde okreću oko određene točke. Povucite liniju od južnog pola kroz sjeverni pol i proširite je u svemir, a ovu točku rotacije zauzima određena zvijezda - Polaris. S Polarisom u kadru i dovoljno dugom ekspozicijom možete zabilježiti kretanje, jer će se zvijezde polako zaokružiti i prije postati točke svjetlosti.
Stvarno duge ekspozicije od nekoliko sati čine ovaj nevjerojatan spektakl, ali redoviti SLR senzori nisu dizajnirani da budu izloženi tako dugo. Za bolje rezultate prikladniji je 'nalet' kraćih ekspozicija od 30 sekundi; rezultati se kombiniraju kao slojevi u Photoshopu. Sa svim odvojenim slikama naslaganima jednu na drugu, način svjetlosnog miješanja primjenjuje se na sve slojeve, osim na onaj na samom dnu stoga. To zbraja sve svjetlije piksele, pretvarajući kratke trake u lukove svjetlosti.
Kako bi se izbjeglo pritiskanje zatvarača svakih 30 sekundi tijekom sat vremena ili više, obično se koristi intervalometar. Ovo automatski aktivira kameru u unaprijed zadanom vremenskom intervalu, tako da je možete ostaviti da nastavi s fotografiranjem.
T je za stativ
Što se tiče noćnog snimanja, ne postoji zamjena za kvalitetan set štapova. Bilo da snimate noćno nebo, uličnu scenu ili svijetlo oslikanu mrtvu prirodu, stativ preskače red na svakom drugom dodatku: ništa drugo vam ne nudi kreativnije mogućnosti. Ako vam smeta težina, masa ili općeniti nedostaci stativa, smatrajte to sastavnim dijelom fotoaparata, a ne zasebnim dijelom kompleta.
Ako još nemate stativ, stavite ga na vrh popisa želja i kupite najbolji model u punoj veličini koji si možete priuštiti. Kvalitetni aluminijski stativi s glavama počinju s otprilike 130 funti - relativno mala cijena za kreativni potencijal koji se nudi.
U je za premalo izlaganje
Većina noćnih snimaka nedovoljno je eksponirana zaustavljanjem ili čak dva puta, jer procjenjujemo snimljenu ekspoziciju pomoću slike na LCD zaslonu za referencu. Kako se vaše oči prilagođavaju mraku, zaslon se čini mnogo svjetlijim nego što zapravo jest, pa je uobičajeno da se sve premalo kuha.
Da biste postigli bolju noćnu ekspoziciju, pogledajte prikaz histograma zajedno sa slikom.Ako se graf zaustavi na otprilike dvije trećine puta, otvorite otvor ili produžite brzinu zatvarača dok se ne približi desnoj strani. Može izgledati presvijetlo na mjestu, ali kasnije ga neće biti na vašem računalu.
V je za vozila
Atraktivan protok glavnih i stražnjih svjetala nužan je za svakog fotografa: snimljeni velikom brzinom zatvarača, svjetla vozila zmiju u rijeku boja. Snimanje s vidikovca poput brvnog mosta jednostavan je način za snimanje prometnih staza; ali za najbolje rezultate krenite tamo odmah nakon zalaska sunca, kada još uvijek možete uhvatiti neke detalje i boje na nebu.
Upotrijebite stativ kako biste držali fotoaparat mirnim i postavite ga u ručni način rada. Započnite s otvorom blende f / 11 i brzinom zatvarača od 10 sekundi s ISO-om postavljenim na 200, ali budite spremni prilagoditi postavke za svjetlinu neba i protok prometa.
W je za Wrap up warm!
Nećete vjerovati koliko hladno možete snimiti na udaljenim mjestima. Kada hodate od mjesta do mjesta, generirat ćete malo tjelesne topline, ali kad započnete s dugim izlaganjem, gotovo ćete stacionirati.
Nosite puno slojeva, završenih vjetrootpornom jaknom. Donja jakna je još bolja: to je zapravo vreća za spavanje s rukavima. Nosite tanke rukavice radi spretnosti prilikom podešavanja postavki fotoaparata, plus debeli par koji će prijeći preko vrha kad čekate da ekspozicija završi. Nosite kapu da vam glava bude topla i nabacite debele čarape: nema ništa gore od utrnulih nožnih prstiju!
X je za X-sync
Bljeskalice mogu dodati dodatnu dimenziju noćnim snimkama, ali postoji brzina zatvarača koju možete koristiti. U SLR-u, zatvarač je poput rolete: ako se prebrzo pomiče preko senzora kada se aktivira bljeskalica, neće imati dovoljno vremena da cijeli kadar izloži svjetlosti. X-sync je maksimalna brzina zatvarača koju vaš fotoaparat može koristiti s bljeskom, a obično iznosi 1/200 sek. Ili 1/250 sek., Ovisno o modelu fotoaparata. Sve do ove brzine bit će u redu, ali premašite svoju X-sinkronizaciju i vidjet ćete crnu traku koja zaklanja dio slike. Provjerite priručnik kako biste saznali brzinu X-Sync za svoj fotoaparat.
Y je za vas!
Ako želite dobiti selfije u znanstveno-fantastičnom stilu, vrijeme je za to po mraku! Projekata koji uključuju vas, kameru postavljenu na stativ i moćnu baklju nema kraja, ali jednostavna postavka koja daje spektakularne rezultate je snimka s pozadinskim osvjetljenjem. Uz ogromne sjene koje djeluju kao uvodne linije u vašu siluetu, plus oreol osvjetljenja obruba kako bi vašu figuru izrezali iz tame, neophodno je za svakog fotografa.
Pronađite dobro tamno mjesto, kao što je komad šume. Nakon što komponirate svoj kadar, odlučite gdje ćete stajati. Da biste se fokusirali na ovu udaljenost, zalijepite baklju oko pojasa na osvjetljenje ili stativ; nakon što se fokusirate na njega pomoću AF-a, prebacite se na MF da biste zaključali fokus. Označite mjesto, a zatim baklju smjestite dalje, tako da je u sredini kadra i svijetli izravno u kameru.
Upotrijebite ručni način rada, odaberite ISO 100 i postavite brzinu zatvarača od 15 sekundi i otvor blende f / 5,6. Koristite svoj samookidač s odgodom od 10 sekundi; nakon pritiska na okidač, idite do svoje oznake i zauzmite odabrani položaj. Ostanite što mirniji dok izlaganje ne završi i provjerite rezultate. Ako je pretamno, povećajte ISO na 200 ili 400 i pokušajte ponovno. Nakon nekoliko pokušaja, imat ćete spektakularni selfie, ravno iz blockbustera!
Z je za zumiranje praska
Duža vremena ekspozicije uključena u noćno snimanje omogućuju vam kreativnost pomicanjem fotoaparata ili promjenom žarišne duljine dok je okidač otvoren. Ako zakrenete prsten za zumiranje tijekom izlaganja, izvori svjetlosti postat će mrlje i pruge; efekt možete mijenjati s količinom zuma koji se koristi ili pokretima fotoaparata.
Za glatke rezultate započnite zumiranje prije pritiskanja gumba okidača i nastavite zumiranje nakon završetka ekspozicije. S dužim ekspozicijama od nekoliko sekundi, efekt možete i ‘posrtati’ ponovnim zumiranjem i zaustavljanjem dok je okidač otvoren. Rezultati su apstraktni i nepredvidljivi, ali daju sasvim drugačiji način gledanja na svijet.
• Astrofotografija: vodiči, savjeti i videozapisi o snimanju najboljih snimaka
• Astrofotografski alati: najbolji fotoaparat, leće i oprema za snimanje noćnog neba
• Najbolje naočale za noćni vid i dvogled
